En bref

La margelle sert de référence de niveau : on cale la terrasse dessus, jamais l’inverse. On laisse un jeu de 10 à 15 mm entre la dernière lame et la margelle, et 3 à 5 mm entre lames, pour absorber la dilatation du bois. On fixe la structure sur plots réglables et sur une lambourde de rive, sans jamais percer la margelle. Enfin, on donne une pente de 1 % à l’ensemble, sans quoi l’eau stagne et le bois se dégrade par en dessous.

Deux ouvrages qui ne travaillent pas de la même façon

La margelle est un élément minéral scellé sur la ceinture béton du bassin : elle ne bouge pratiquement pas. Le bois, lui, gonfle et se rétracte au fil des saisons, dans la largeur de la lame surtout. Une terrasse en bois exotique de 140 mm de large peut varier de plusieurs millimètres entre un mois d’août sec et un hiver humide. Toute la mise en œuvre d’une terrasse en bois autour d’une piscine avec margelle consiste donc à ménager ce mouvement au lieu de le contrarier.

C’est aussi ce qui distingue ce chantier de celui d’un bassin sans margelle, où le bois joue lui-même le rôle de couronnement et où la question se déplace vers l’étanchéité de la ligne d’eau. Ici, l’étanchéité n’est pas votre affaire : elle est déjà assurée. Votre affaire, c’est le raccord.

Quel niveau viser par rapport à la margelle

La règle de base : la margelle est votre référence, on ne la retouche pas. Trois configurations sont possibles, et elles n’ont pas les mêmes conséquences.

Voici comment vérifier avant de commander le bois : tendez un cordeau ou posez une règle de maçon en travers de la margelle et mesurez la hauteur disponible sous le fil, à plusieurs endroits du tour de bassin. Une margelle posée il y a quinze ans est rarement parfaitement de niveau. Vous obtenez ainsi la hauteur réelle dont vous disposez pour empiler plot, lambourde et lame. Une lame de 21 mm sur lambourde de 40 mm sur plot réglable réclame déjà une dizaine de centimètres, ventilation comprise, ce qui condamne parfois l’affleurement pur sur une dalle existante.

Le jeu de dilatation, le détail qui décide de tout

Ne posez jamais une lame au contact de la margelle. Le bois qui gonfle contre un élément rigide n’a qu’une issue : se soulever ou se fendre. Comptez un jeu de dilatation de 10 à 15 mm entre l’extrémité des lames et la pierre. Ce jour n’est pas un défaut de finition, c’est aussi le passage par lequel l’eau de pluie et les éclaboussures s’évacuent au lieu de séjourner dans un angle.

Entre lames, le NF DTU 51.4 qui encadre les platelages extérieurs en bois demande un écart de 3 à 5 mm, à moduler selon l’essence et selon l’humidité du bois au moment de la pose. Le point qu’on oublie souvent : si vous posez du bois exotique livré très sec en plein été, resserrez plutôt vers 3 mm, car les lames vont gonfler. Un bois déjà humide au moment de la pose se rétractera au contraire, et un écart initial de 5 mm finira à 8 mm en hiver.

Si le jour périphérique de 15 mm vous gêne visuellement, deux finitions propres existent : un profil de rive en aluminium posé à cheval sur le jeu, ou une lame de chant biseautée qui masque la coupe tout en laissant l’air circuler. Dans les deux cas, on masque, on ne bouche pas.

Fixer sans jamais percer la margelle

C’est la question qui revient systématiquement : peut-on visser la lambourde de rive dans la margelle pour tenir l’extrémité des lames ? La réponse est non, et pour une raison très concrète. Sous la margelle passent la ceinture béton, le rail d’accrochage du liner et, selon les bassins, des pièces à sceller. Une cheville trop longue et vous perforez ce que vous ne voyez pas. Percer une margelle en pierre reconstituée risque en plus de la fissurer sur toute sa largeur, et elle ne se remplace pas à l’unité sans dépose du scellement.

La bonne méthode consiste à autonomiser complètement la structure bois. Concrètement :

• Une lambourde de rive posée parallèlement à la margelle, à une quinzaine de centimètres en retrait, qui reçoit l’extrémité de toutes les lames.
• Des plots réglables sous les lambourdes, qui rattrapent les défauts de planéité et permettent de viser le niveau exact de la margelle sans toucher au support.
• Un entraxe de lambourdes de 40 à 50 cm pour une lame de 27 mm, à resserrer si la lame est plus fine.
• Une lame de ventilation d’au moins 50 mm entre le sol et le dessous de la structure, faute de quoi l’humidité reste piégée.
• De la visserie inox A4 exclusivement, et non A2 : au bord d’un bassin chloré ou traité au sel, l’A2 rouille et laisse des coulures brunes sur le bois en une saison.

Cette vidéo montre le déroulé d’un chantier complet de terrasse bois autour d’un bassin, depuis la structure jusqu’au raccord périphérique, ce qui aide à visualiser l’ordre des opérations.

L’évacuation de l’eau : 1 cm par mètre, pas moins

Une plage de piscine reçoit bien plus d’eau qu’une terrasse ordinaire, et elle la reçoit toute la journée en été. La pente minimale admise est de 1 %, soit 1 cm par mètre. Sur une plage de 4 m de large, cela représente 4 cm de dénivelé entre le fond de la plage et la margelle, ce qui se règle aux plots.

Deux orientations sont possibles. La pente dirigée vers le bassin est la plus simple : l’eau rejoint la piscine et la filtration s’en charge, sans réseau d’évacuation à créer. La pente dirigée vers l’extérieur, vers un caniveau périphérique ou un puits perdu, évite en revanche que les poussières et les résidus de crème solaire finissent dans l’eau. Elle demande plus de travail mais reste préférable si le terrain penche déjà dans ce sens. Dans les faits, un défaut de 5 mm sur 4 m de portée suffit à créer une flaque persistante : contrôlez à la règle et au niveau, pas à l’œil.

Quel bois choisir en périphérie du bassin

La zone qui borde une margelle est mouillée en permanence l’été. Elle relève de la classe d’emploi 4 au minimum, c’est-à-dire un bois apte au contact prolongé avec l’humidité. Les essences exotiques denses comme le cumaru la satisfont naturellement, et le massaranduba, classé 5, supporte même le contact durable avec l’eau, ce qui en fait une valeur sûre en première rangée. Le pin traité classe 4 reste possible et nettement moins cher, mais il grise et travaille davantage, et il pardonne moins un jeu de dilatation mal calculé. Le composite, insensible à l’humidité, simplifie l’entretien mais chauffe plus au soleil, un critère qui compte pour des pieds nus.

La pose seule, hors fourniture, se situe généralement entre 55 et 90 €/m². Ces fourchettes sont des ordres de grandeur relevés dans les guides de prix : demandez toujours deux ou trois devis, l’écart régional est important et la découpe autour d’un bassin de forme libre alourdit la main-d’œuvre.

Les erreurs qui coûtent le plus cher

La première, et de loin : caler la terrasse au niveau du sol existant puis découvrir qu’elle dépasse la margelle. Le niveau se détermine avant l’achat des lames, pas pendant la pose.

La deuxième consiste à combler le jeu périphérique avec un joint souple pour faire propre. Le mastic empêche le bois de bouger et retient l’eau contre la pierre : les deux problèmes qu’on cherchait à éviter.

La troisième, plus sournoise, est de poser la structure sur un support qui ne draine pas. Une dalle béton sans pente, recouverte d’un platelage bien ventilé, garde de l’eau en dessous toute l’année. Vérifiez où part l’eau sous la terrasse avant de refermer.

Enfin, une terrasse en bois autour d’une piscine avec margelle demande un entretien réel : rinçage à l’eau claire en fin de saison pour évacuer les résidus de chlore, brossage doux dans le sens des fibres, et saturateur tous les ans ou tous les deux ans si vous tenez à la teinte d’origine. Sans saturateur, le bois grise sans perdre en résistance, ce qui est un choix esthétique et non un défaut d’entretien.

Sur le même thème : Piscine sans margelle.

En bref

Aucune réglementation n’impose de margelle : une piscine sans margelle est parfaitement réalisable. Quatre finitions dominent : terrasse bois ou composite, dalle sur plots en grès cérame, dallage collé ou béton désactivé, et plage immergée. Comptez de 20 à 250 € le m² selon le matériau posé. Le vrai sujet n’est pas esthétique mais technique : traitement de l’arase du bassin, pente d’évacuation vers l’extérieur et joint de dilatation périphérique.

Ce que fait réellement une margelle (et qu’il faudra compenser)

Avant de la supprimer, il faut savoir à quoi elle sert. La margelle remplit trois fonctions rarement citées dans les brochures. Elle protège la ligne d’eau et le haut du revêtement contre les chocs, les frottements et le rayonnement direct. Elle ferme mécaniquement le profilé d’accroche du liner posé sur l’arase du bassin : sur une piscine liner ou PVC armé, ce rail assure le maintien de la membrane et sert aussi de guide de finition. Enfin, en débordant de quelques centimètres vers l’extérieur, elle éloigne les eaux de ruissellement du bord et évite qu’elles ne rentrent dans le bassin en emportant la poussière de la plage.

Sur une piscine sans margelle, ces trois fonctions doivent être reprises par la plage elle-même ou par des accessoires dédiés : profilé de rive, bande d’arase, joint souple périphérique, pente d’écoulement. C’est ce transfert qui explique que le surcoût technique compense souvent l’économie faite sur les margelles. Le point qu’on oublie souvent, c’est qu’une plage à ras de l’eau salit davantage le bassin : sans rupture, chaque éclaboussure ramène vers l’eau ce qui traîne sur la terrasse. Il faut prévoir un nettoyage plus fréquent, ou une pente correctement orientée.

Les quatre finitions possibles autour du bassin

La terrasse en bois ou en composite

C’est la solution la plus courante en rénovation, parce qu’une lame de terrasse se pose sur lambourdes et rattrape facilement le niveau de l’arase. Le bois exotique (ipé, cumaru) et le composite tiennent bien l’humidité permanente, le pin traité classe 4 demande davantage d’entretien. L’avantage réel est le confort pieds nus : le bois monte moins en température qu’une dalle claire en plein soleil. L’inconvénient est l’humidité piégée sous la structure, à laquelle il faut répondre par une ventilation en sous-face et un espacement de lames suffisant. Il faut aussi accepter un entretien annuel, saturateur ou dégrisant, sous peine de voir la lame griser puis fendre.

La dalle sur plots en grès cérame

Le grès cérame de 20 mm posé sur plots réglables est devenu la finition préférée des architectes pour une piscine sans margelle, notamment sur les bassins à effet miroir. Les plots absorbent les irrégularités du support, l’eau s’évacue immédiatement par les joints ouverts, et la dalle reste démontable pour accéder aux réseaux enterrés. Choisissez impérativement un classement antidérapant R11 pour un bord de bassin. Le point de vigilance est la rive : une dalle en porte-à-faux au-dessus de l’eau, mal reprise par les plots, peut basculer sous le poids d’un adulte assis au bord et déchirer le revêtement. La règle est simple, chaque dalle de rive doit reposer sur un support continu ou sur un profilé de rive prévu pour ça, jamais sur ses seuls plots d’angle.

La vidéo ci-dessous montre la mise en œuvre concrète d’une terrasse en carrelage autour d’un bassin, réglages de niveau et traitement des bords compris.

Le dallage collé et le béton désactivé

Le carrelage ou la pierre naturelle collée sur une dalle béton donne la finition la plus fine visuellement, avec un joint de 3 à 5 mm seulement entre la plage et l’eau. Le travertin reste la valeur sûre pour un bord de bassin : il est naturellement antidérapant, peu chauffant et il tolère les projections d’eau chlorée. Le béton désactivé, lui, joue la carte de la continuité monolithique : une seule surface, pas de joints à reprendre, une texture rugueuse qui limite les glissades. Dans les deux cas, la pose est irréversible et suppose une dalle correctement ferraillée, désolidarisée de la structure du bassin. C’est la finition la plus exigeante en préparation, et la plus difficile à rattraper si le terrain travaille.

La plage immergée

La plage immergée supprime la question de la margelle en noyant la transition : une zone de 10 à 60 cm de profondeur selon les modèles, en pente douce, où l’on entre dans l’eau comme à la mer. C’est la solution la plus confortable avec de jeunes enfants et la plus qualitative en rendu. Elle a deux contreparties. La première est le prix, entre 7 000 et 20 000 € pour l’ajouter à un bassin existant en béton ou en coque. La seconde est technique : l’eau y circule lentement et chauffe plus vite qu’ailleurs, ce qui favorise le dépôt de saletés et les algues. Il faut donc dimensionner la filtration en tenant compte de cette zone peu profonde, et prévoir une buse de refoulement qui la balaye réellement.

Les trois points techniques qui font la différence

L’arase et le profilé d’accroche. Sur un bassin béton avec liner ou PVC armé, le profilé d’accrochage est fixé sur l’arête intérieure du mur, après nettoyage et brossage de l’arase. Sans margelle pour le recouvrir, ce rail reste apparent ou doit être protégé par un profilé de rive adapté. Voici comment vérifier avant travaux : passez la main sur le haut du mur, si vous sentez le rail alu et le bord de membrane repliée, il faudra une pièce de finition, pas seulement une lame de terrasse posée à côté.

La pente et l’évacuation. Une pente de 1 %, soit 1 cm par mètre, suffit, mais elle doit être orientée vers l’extérieur du bassin, jamais vers l’eau. Sur une piscine sans margelle, cette règle devient critique puisque plus rien ne fait obstacle au ruissellement. Sur une plage large ou en terrain fermé, ajoutez un caniveau périphérique pour recueillir l’eau de pluie et les éclaboussures.

Le joint de dilatation périphérique. La plage et la structure du bassin ne travaillent pas au même rythme : cycles gel-dégel, dilatation thermique, tassements différentiels. Un joint souple continu entre les deux, refait tous les quelques années, évite les fissures en périphérie et les dalles qui se soulèvent après deux hivers. C’est la ligne de devis la plus souvent absente et celle qui provoque le plus de litiges.

Comment choisir selon votre situation

• Bassin existant, budget contenu, envie de réversibilité : dalle sur plots ou terrasse bois.
• Construction neuve, rendu épuré et durable : dallage collé ou béton désactivé, avec dalle béton dédiée.
• Jeunes enfants, confort d’accès prioritaire : plage immergée, à condition d’anticiper la filtration.
• Terrain instable ou remblai récent : privilégiez les solutions démontables, une dalle collée fissurera.

Dans les faits, le choix se joue moins sur le matériau que sur la qualité de l’interface entre la plage et le bassin. Une piscine sans margelle réussie est une piscine dont on ne voit pas la jonction, ni l’année de la pose, ni cinq ans plus tard. Demandez systématiquement à votre pisciniste comment il traite l’arase, la pente et le joint périphérique : la réponse à ces trois questions vous dira plus sur la tenue du chantier que n’importe quel échantillon de dalle.

Questions fréquentes

Une piscine sans margelle est-elle autorisée ?

Oui. Aucun texte n’impose de margelle. En revanche, l’obligation de sécurité reste entière : barrière, alarme, couverture ou abri conforme demeurent exigés pour un bassin enterré ou semi-enterré à usage privatif, et le choix du dispositif doit être compatible avec la plage retenue. Une plage à ras de l’eau complique par exemple la fixation d’une barrière, à anticiper dès le plan.

Peut-on supprimer les margelles d’une piscine existante ?

C’est possible, mais rarement rentable. La dépose met à nu l’arase et le rail d’accroche, souvent scellés dans le mortier des margelles, avec un risque réel pour le liner. Sur un bassin existant, la solution la plus sûre consiste à recouvrir la margelle par une terrasse sur plots ou sur lambourdes qui vient affleurer la ligne d’eau, sans toucher à l’étanchéité.

L’eau reste-t-elle vraiment plus sale ?

Un peu, oui. Sans rupture de niveau, les poussières, herbes coupées et grains de sable de la plage finissent dans le bassin. Une pente sortante bien réalisée, un balayage régulier de la plage et un robot de fond compensent largement. Le surcroît de nettoyage est réel mais modeste, il ne justifie pas à lui seul de renoncer au projet.